Caminante de sendas

Gredos. Subida al Meapoco.

2012-02-07T17:04:00.001+01:00

El Meapoco, Gredos.

Esta ruta decidimos hacerla para conocer un poco más de esa cercana y bonita sierra que tenemos relativamente cerca y que tenemos bastante inexplorada.

Además, aprovechamos para estrenar una nueva tienda de campaña, comprobar su montaje y también probar el hornillo para cocinar en el monte.

La ruta que escogimos fué subir por la Garganta de Bohoyo, dormir arriba, cerca de una fuente al lado del pico Meapoco, y bajar al día siguiente por la garganta de Navamediana hasta el coche, haciendo una larga y bonita circular.

Aprovechamos que el fin de semana del 23 al 25 de Julio tenía tres días (para poder descansar el tercero) y salimos el sábado 23 de casa a eso de las 8:00 de la mañana, con más de 200 kilómetros por delante y tres horas de carretera.

Casi a las 11:00 de la mañana llegamos al parking de la garganta de Bohoyo, a 1129 metros de altitud. Dejamos el coche, sacamos las mochilas y nos preparamos para echar a andar.

Nos embadurnamos en crema protectora, ya que el sol pegaba con ganas, y comenzamos nuestro camino garganta arriba.

El bosque se alternaba con los claros en este tramo de pista forestal que íbamos recorriendo.

La sombra de los árboles se agradecía mucho; el calor era intenso.

De vez en cuando aparecía alguna nube, que cuando tapaba el sol, se agradecía.

Seguíamos las señales de un sendero de pequeño recorrido, el PR-AV-16.

En pocos minutos la pista forestal dejó paso a un estrecho y bonito sendero que poco a poco comenzaba a subir.

En poco más de hora y media llegamos al primero de los varios refugios que existen diseminados por la garganta.

Pasamos por delante del refugio y continuamos camino garganta arriba.

Otro vistazo hacia arriba. Se estaba nublando, y eso se agradecía.

Paramos a comer hacia la mitad de la garganta, más o menos. Hacía rato que no teníamos sombra, pero por suerte las nubes nos daban un respiro.

Encontramos un pequeño chorrillo de agua que nos permitió repostar agua. Ese día hacía bastante calor, y se notaba.

Continuamos camino garganta arriba, ahora a la sombra de las nubes.

El paisaje iba cambiando poco a poco con la altura, se notaba que estábamos cercanos a los 2000 metros.

Desde las últimas rampas de la subida hacia el Collado del Belesar, cerca de la Fuente de los Serranos, echamos una mirada atrás.
La fuente está mal ubicada en el mapa, ya que realmente está mas cerca del collado que del fondo de la Garganta, a unos 2270 metros de altura. Pasamos un buén rato buscándola, hasta que conseguimos encontrarla. Llegamos a eso de las 19:00 a la fuente e inmediatamente empezamos a buscar dónde instalarnos para pasar las noche.

Encontramos las ruinas de un antíguo edificio de piedra y aprovechamos una de sus habitaciones para instalar nuestra tienda en el interior, ya que el viento era muy fuerte. Los muros nos servirían de parapeto para el viento.

Tras instalar la tienda y aprender cómo se realiza el proceso, decidimos descansar un rato.

Después de hacer la cama, nos pasamos a la cocina para preparar la cena.
Aquí me teneis en plena faena. ¡Tiembla, Arguiñano!

Acabada la cena, recogemos los pretrechos, limpiamos la cocina y a observar la preciosa puesta de sol.

Estos son los momentos de paz que todo el mundo anda buscando.

Una preciosa puesta de sol en un lugar idílico a la par que solitario.

¡¡¡Y a dormir!!!

Amanece en la Garganta de Bohoyo y nos levantamos para desayunar, recoger los pertrechos y ponernos en marcha.
Son las ocho y media, y tras recoger agua en la fuente arrancamos en dirección norte para llegar a la Portilla de Cantos Colorados, que separa el Meapoco Oeste del Mepapoco Este

En un hueco bajo las rocas escondemos las mochilas y comenzamos la subida hacia el Meapoco Oeste, un gran mirador hacia la Garganta del Pinar.

Alucinados por el paisaje hacemos un montón de fotos a todos lados y tardamos un buen rato en acercarnos a la cima de esta montaña, Meapoco Oeste (2413 metros)

Una foto de la zona con el bicho y la zona llamada Portilla del Rey a su espalda.

La zona de Cinco Lagunas.

Mirando al Este, Raquel, Canchal de la Galana y La Galana. El Risco Moreno al fondo a la derecha.

Raquel mirando hacia el Oeste, la foto hacia el Sur.

Tras admirar las vistas impresionantes desde este pico nos acercamos al otro Meapoco, de 2396 metros, donde esta el hito. Un rebaño nos miraba desde el punto más alto.

Una mirada hacia atrás. Se puede ver el sitio en donde pernoctamos (al lado de la campa verde de la derecha. Allí estaba la fuente)
También aparece El Almanzor, máxima elevación de esta cordillera, con sus 2591 metros.

Mirando hacia el sur. Alto de la Barrera de la Cruz.

Hacia el Oeste, a la izquierda la Garganta de Bohoyo, por donde subimos, y a la derecha, Hoya del Gargantón que desemboca en la Garganta de Navamediana, por donde bajaremos hoy.

Pero no nos vamos sin la foto de cima...¡UY, y yo con estos pelos! ¡Ah, vale, es por culpa del viento!

Volvemos atrás, recogemos las mochilas y comenzamos la larga bajada que nos espera.

Primero por piedras.

Para, a continuación, pasar por unos prados donde pastan unas tipicas vacas negras de Avila.

Como no. No podía faltar alguna de las típicas gargantas de la zona.

Dejamos el Arroyo del Gargantón para desviarnos un poco al norte, hacia Navamediana y nos encontramos con este callejón. Menos mal que fue de bajada.

El sol comenzaba a levantarse, y la ropa nos empezaba a sobrar.

Al fondo aparece una pradera interesante para descansar un rato.

Estábamos en Las Hoyuelas, y como ya llevábamosun par de horas caminando, decidimos pararnos a comer algo y descansar un poco. Aquí terminan las indicaciones del sendero que asciende por la Garganta de Navamediana.

Una poza cristalina nos acompañó durante el tentempie, y una cascada que ha conocido mejores momentos, ya que ahora lleva poca agua. Para haberlo sabido, me hubiera llevado el bañador...

Reanudamos el descenso y poco a poco la vegetación aumentaba (sobre todo en altura) según bajábamos.

Por fin llegamos a un bosque que nos dió un rato de alegría por la buena sombra que daba. El sol ya estab en todo lo alto, y comenzaba a castigarnos con sus rayos.

Casi terminando este bosque nos encontramos con la Fuente de las Quebradas. Que fresquita, y que rica!!!

Aquí nos encontramos con dos chicas que subían e intercambiamos información acerca de los tiempos hasta el final por ambas partes.
A ellas les indicamos unas dos o tres horas hasta el final de la senda marcada.

Ellas nos dijeron una hora hasta el pueblo, y pudimos comprobar que era cierto. Final de la senda, que no de nuestro recorrido.

Aprovechamos que teníamos una buena sombra para detenernos un buen rato a comer algo, que ya eran más de las tres de la tarde.

Desde aqui sólo nos quedaba salir del pueblo por la carretera y caminar por ella 15 minutos...

Otros 5 minutos por el camino...

... y ya estábamos de vuelta en el parking.
Llegamos a eso de las 16:30. Nos cambiamos, y para casa, que ya había ganas de una buena ducha.

Os dejo el mapa de nuestro recorrido por estas gargantas de Gredos. En azul el primer día, y en rojo el segundo.

Han sido dos días geniales, en los cuales hemos podido desquitarnos de varias cosillas que teníamos pendientes.
Nosotros hemos disfrutado. Espero que vosotros también disfruteis con las fotos y el texto.
Un abrazo!

La Maliciosa o La Monja, desde Navacerrada pueblo

2012-01-15T12:11:00.005+01:00

La Maliciosa.

Para inaugurar el año decidimos subir a una de las más emblemáticas montañas de cuantas rodean la Comunidad de Madrid, La Maliciosa.

La subida a esta cima tiene muchas variantes. En un foro de montaña llegué a leer hasta 13 distintas, aunque al final muchas compartían la parte final. Nosotros decidimos afrontarla por una de sus caras más duras, la sur, y bajar por el oeste, por La Barranca, realizando así una ruta circular que nos llevaría unas 8 horas en total incluyendo paradas.

Por las fechas en las que hicimos la subida lo normal sería pisar nieve gran parte del recorrido, pero todavía no ha caido ni un solo copo en lo que llevamos de invierno, así que la subida parecía más primaveral que otra cosa. La temperatura también era más de primavera.

Rotonda de la carretera M-607 al norte de Navacerrada pueblo.
Al fondo se puede ver la montaña

Comenzamos a caminar desde esa rotonda, al lado de la cual aparcamos el coche. Al norte de la rontoda sale el Camino del Rio, el cual seguiremos.

Una foto con el zoom a tope hacia la cima, con el peñotillo a la izquierda.

Caminando por la pista con La Maliciosa al fondo.

A los pocos minutos llegamos al embalse de Almorchones, sobre el Arroyo de Peña, donde nos recreamos con la cámara tanto en su desagüe...

...como con los reflejos sobre la tranquila agua del embalse.

Continuamos el camino por la pista forestal, por la zona denominada Los Almorchones.

Una mirada atrás al camino recorrido...

... y otra hacia delante al que falta por recorrer.

En una parada a tomar agua aprovecho para hacer una panorámica hacia el sur.

Tras una curva llegamos a Embalse de Maliciosa, el cual también estaba en total calma.

A partir de aquí la pista se convierte en una senda que atraviesa prados y zonas de arbustos para meternos en el barranzo que vemos al fondo.

Zona de arbustos llegando al barranco.

Otra panorámica hacia atrás.

Una foto a lo que llevamos subido. El embalse grande es el de Navacerrada, y el pequeño, por donde pasamos antes, el de Maliciosa. Aquí ya estamos en mitad de la subida, bastante empinada por cierto, tras pasar por el barranco.

Al llegar arriba, y mientras disfrutábamos de las vistas, decidimos para a comer, que ya era hora.

Tras la comida, en cuanto fueron abandonando algunos de las docenas de personas que había pudimos hacer tranquilamente las fotos de cima y alrededores.

Vistas desde la cima hacia el sur, el Peñotillo a la derecha.

Zoom al embalse de Maliciosa.

Panoramica al sur desde la cima.

Mirando al norte, pequeñísimas zonas de nieve en Guarramillas y Peñalara.

Vistazo al sur, con Raquel.

Zoom a Guarramillas.

Al Oeste, Siete picos, Mujer muerta (donde estaríamos una semana más tarde), etc...

Dejamos Maliciosa y salimos camino del Collado del Piornal, entre Guarramillas y nuestra cima del día.

Una vez allí giramos a la izquierda para coger el Regajo del Pez e ir bajando por La Barranca.

Al poco rato entramos en la sombra, que resultó agradable, pues el sol picaba con fuerza (a pesar de que estábamos en enero)

Fuente de la Campanilla.

Tras bajar toda la pista forestal y pasar por el hotel La Barranca, cogimos otra pista, esta vez ya fuera del bosque, que nos llevaría hasta el coche.

Un vistazo atrás a esta fabulosa montaña.

En esta foto, en rojo la parte por donde subimos y en amarillo por donde bajamos.

Una ruta bastante agradable para un día. La subida por la parte sur es un poco durilla, pero se hace bién, sin complicaciones. La bajada por La Barranca es más sencilla.

El buén día hizo que la cima (bastante facil de llegar a ella desde el puerto de Navacerrada) estuviera un poco saturada de gente, pero en el resto de la ruta encontramos mas bién pocas personas.

Espero que os guste... y a comentar!!!

Paseo otoñal en Ordesa

2011-12-11T19:40:00.001+01:00

Valle de Ordesa en Otoño

El pasado mes de Octubre fuimos unos días a Ordesa, nuestro paraiso personal, para poder apreciar el otoño en todo su explendor. Aunque acababa de llegar, ya podíamos apreciar los bellos colores que esta fantástica estación nos ofrece.

Pudimos llenar nuestros ojos de los colores amarillos, ocres, verdes pardos y marrones que las hojas tenían por esas fechas.

La ruta bién sencilla, un paseo por el fondo del valle desde el parking hasta llegar a Cola de Caballo y vuelta atrás. Ibamos 8 personas preparadas para sacar muchas fotos y pararnos a apreciar los infinitos rincones de este valle con estos colores, por lo que nos detuvimos bastante, y una ruta de unas 3 horas de ida nos llevó casi 5. Menos mal que a la bajada no nos detuvimos, sino...

Al poco de salir del parking, mirando atrás.

La Virgen del Pilar, que marca el cruce de caminos hacia Cotatuero o hacia Soaso.

Nosotros en esta ocasión continuamos hacia Soaso.

Detalle de las raices de un haya rodeadas del manto marrón de sus hojas caidas dias atrás.

Las copas de los árboles reflejan la luz del sol y brillan con fuerza. Al frente, Tobacor.

Detalle de una pequeña poza que había al lado del camino, llena de hojas.

Continuando el camino, llegamos a la zona de las cascadas.

El sol a veces se nublaba y el paisaje se envolvía en una atmósfera de misterio.

Como estamos en otoño, época de setas. Esta es curiosamente muuuy blanca y brillante.

Aquí me han pillado.

Un vistazo a lo que va quedando por detrás y abajo, alguna cascada se aprecia.

El camino continua ascendiendo suavemente, salvando el desnivel con cortos repechos que dan paso a tramos horizontales como este.

Aquí otro tramo, el bosque de las hayas, con su manto marrón en el suelo y las hojas amarillas resaltadas por el sol.

El amarillo intenso y radiante de este arbol, poco antes de llegar a las Gradas de Soaso nos deja alucinados.

Mirando hacia la Faja de Pelay. Los árboles que quedan por debajo de ésta aparecen con una gran variedad de colores.

Las Gradas de Soaso. Poca agua, pero, en contraste, unos colores alucinantes de los árboles que las rodean.

Reflejo del sol en una de las Gradas.

Nos acercamos al circo de Soaso. Dos de las Tres Sorores nos saludan... ¡HOLA!

El punto desde donde hemos sacado la foto anterior se ve al fondo de esta foto, pero esta siguiente está sacada desde lo alto de la clavijas de Soaso.

Ya aquí abajo el lugar donde paramos a comer, al pié de la Cascada de Cola de Caballo, la cual me da tanta pena por la poca agua que lleva, que no la voy a poner.

Mientras algunos subieron las clavijas, otros nos hicimos amigos de la fauna autóctona. Esta es una Chova Piquigualda.

Después bajamos de nuevo hasta el parking para volver de nuevo a la civilización, no sin antes despedirnos del guardián de la entrada, el Tozal de Mayo.

Hasta otra!!!

Subida al Gran Bachimala

2011-08-20T18:05:00.001+02:00

Bachimala, Pirineos, desde Tabernés

Os presentro la crónica de la subida al pico Gran Bachimala, situado al final del valle de Gistaín, en pleno pirineo de Huesca. La ruta la hicimos el lunes 8 de agosto de 2011.

El Gran Bachimala (también conocido como Punta Schrader) es un pico de 3177 msnm y que forma parte de la frontera con Francia. Se puede subir desde varios puntos, pero nosotros escogimos empezar la subida desde el refugio de Tabernes para luego bajar en dirección a Biados sin llegar a éste y desviarnos hacia Tabernes.
Paso de enrollarme más, y os pongo las fotos para que las podais disfrutar.

Poco después del amanecer aparcamos el coche cerca del refugio de Tabernes, a unos 1740 metros de altura

Aquí una foto del refugio.

Cogemos el camino que va pegado al río Zinqueta en dirección norte y que nos llevará hasta el Vado de Bachimala sin casi ganar altura.

Atravesando el bosque y los campos que rodean el rio, este es un muy agradable paseo.

Hasta que llegamos al Vado de Bachimala y vemos un pluviómetro que nos servirá de referencia.

Al llegar a dicho pluviómetro dejamos el camino principal, que nos llevaría la puerto de La Pez, al Norte, y comenzamos la subida por el Barranco de Bachimala ahora en dirección Oeste.

En esta parte el camino se empina un poco más y comienzan a verse cerca las imponentes cumbres pirenaicas, aunque unas nubecillas nos las quieren tapar.

Al terminar esta subida entramos en una zona un poco más agradable en cuanto a pendiente, pero que se convierte en una zona de pastos con altas hierbas que dificultan el avance durante un rato.

Poco a poco desaparecen los pastos sgún vamos ganando altura hacia el paso de la Gatera o Señal de Viadós .

Algunas nubes dispersas parece que nos quieren tapar las vistas, pero no lo conseguirán.
Raquel y el barranco por el cual hemos subido.

Llegamos al Paso de la Gatera (2538 metros) y hacemos un descanso.

Mirando esta vez hacia el Norte, vemos el camino que bordea la loma que tenemos enfrente y que sube hacia el Gran Bachimala.

Poco después de subir dicha loma se vuelve un poco más suave el camino con sucesivas terrazas.

Va girando poco a poco hacia el oeste para superar las murallas de la zona sur del Gran Bachimala.
En este punto tenemos dos opciones para subir. Nosotros escogimos el camino de la izquierda (menos directo pero más suave) para poder llegar a la meseta alta.
El de la derecha, según nos comentaron más tarde, requiere de alguna trepada complicada, de grado II o III, mientras el de la izquierda es simplemente caminar apoyando en algún punto las manos.

Tras superar la subida, a nuestra izquierda veíamos el baranco por el cual habíamos subido y la cresta que luego recorreríamos en bajada.

A partir de aqui una interminable pedrera nos llevaría rodeando la cresta oeste de la montaña para llegar a una meseta encima de los cortados.

Desde este punto, solo nos quedaban dos etapas girando esta vez hacia el Este: La subida por la pedrera desde la meseta.

Y la sencilla trepada hacia la cima por la cresta.

Cuando llegamos a tener Francia a la vista nos esperaba un bonito espectáculo (típico por esos lugares)

Y echando la vista hacia atrás, al Oeste, algún conocido nos saludaba también por encima de las nubes.
¿Lo encontrais ;)?

Y como se suele decir, si foto=si cima, pues aquí esta: Raquel y yo (los otros que aparecen en la foto, por detrás, se conocen de sobra, no necesitan presentación)

Otra foto hacia otro Grande de los Pirineos.

¿Que no lo reconoceis? ¿Y si le hago un zoom?

Como arriba hacía un airecillo un poco molesto decidimos bajar un poco antes de pararnos a comer en algún sitio resguardado y tranquilo. Al final, bajamos hasta la meseta de nuevo y allí comimos.

Despues de reponer fuerzas emprendimos el camino de regreso.
Desde la zona de terrazas que dije antes hicimos esta foto con el Gran Bachimala a mi espalda. La meseta en donde comimos es la que queda por encima de mi cabeza, y a la que se llega rodeando los cortados por la izquierda.

De nuevo estábamos cerca del paso de la Gatera, y ya podemos apreciar el camino que cogeremos luego para ir a la otra cordillera que recorreríamos en bajada.

Llego al Paso de la Gatera y me detengo a esperar mientras me hacen una foto.

Esto es lo que yo veía: El Gran Bachimala detrás y en primer plano Punta del Sabre.

Luego cogeríamos el camino que deja a la derecha el barranco y sube ligeremente hacia la cordal.

Poco a poco nos íbamos despidiendo de esta bonita cima. Aquí se aprecian bien los cortados de su cara sur.

De frente, el camino que nos lleva en dirección Biadós.

El camino baja primero en dirección oeste para luego girar poco a poco en dirección sur hasta pasar Cabaña del Sarrau en donde llegamos a una pista forestal.

Aquí hicimos la ultima parada en la bajada. Desde este punto nos despedimos del Gran Bachimala y en breves entramos en un bosque que nos dejó al lado del refugio de Taberneé, en donde teníamos en coche aparcado.

En total, unas 10 horas con paradas y unos 1400 metros de desnivel (mas o menos) Una ruta larga pero muy bonita con una variante circular a la vuelta que la hace aún más entretenida.
Os dejo el mapa, en azul la subida y en verde la alternativa en la bajada.

Espero que lo hayas disfrutado leyendo como yo he disfrutado ese día subiendo a la cima.
Aguardo tus comentarios.
Un saludo.
Hasta pronto!

Montón de Trigo desde Cercedilla

2011-07-26T10:54:00.000+02:00

Montón de Trigo desde Cercedilla
Marzo 2011

Llevábamos desde Diciembre sin salir a la montaña por culpa de diversos factores y teníamos muchas ganas de eliminar el mono que teníamos encima, ya que a ambos el tema de las rutas de montaña es algo que nos encanta.

Decidimos hacer una cima conocida, bastante accesible y cercana, el Montón de Trigo.

Salimos desde el último parking de Las Dehesas, al final del valle de la Fuenfria. La verdad es que comenzamos bastante tarde, a la 9:20 empezamos a caminar.

Pasando por el Puente del Descalzo, inicio de la Calzada Romana que comunica con Segovia por el Puerto de la Fuenfria.

Continuamos dirección norte por el bosque.

A pesar del sol que hacía, el día era frío.

La calzada romana cruza la pista forestal que sube al puerto de la Fuenfria.

Continuamos subiendo por la calzada romana y al poco rato cruzamos el Puente de Enmedio. En 40 minutos desde el aparcamiento.

Una vaaaaca sola entre los árboles. ¿que hará allí?

Raquel se para a examinar los carteles que hablan de la vegetación de la zona.

Pasado el puente, a los pocos minutos el camino gira y aparece esta cuesta que nos acelera los corazones.

Dicha cuesta nos deja en el puerto de la Fuenfría. Hasta entonces la nieve solo la habíamos visto de lejos, pero desde este punto ya no dejamos de verla. hasta aquí llegamos mas o menos en hora y media.

Al llegar al puerto tomamos hacia la izquierda en dirección Oeste para continuar subiendo, esta vez en dirección a Cerro Minguete.

Al fondo aparece Peñalara.

Cerro Minguete y Montón de Trigo detrás.

Llegamos a Cerro Minguete

Hasta aquí la nieve se intercalaba con algunas zonas herbosas, pero en la subida final ya sólo encontramos nieve y piedras.

Peñalara aparece majestuosa con nieve desde la distancia, en la cima de Montón de trigo.

Otro vistazo desde Montón de Trigo, esta vez hacia El Nevero.

Esta vez un vistazo desde la cima hacia el Sur-Oeste, La Mujer Muerta.

Y la foto de cima, claro. no podía faltar. En menos de tres horas, desde el coche nos plantamos en la cima.

Tras pasar un rato en la cima, y debido al frío que hacía, decidimos comenzar la bajada, despacito porque la nieve empezaba a ablandarse.

Durante la bajada decidimos que en vez de subir desde el Collado hasta el Cerro Minguete, haríamos la travesía por la horizontal para ahorrar subir y bajar. Este era el camino que tomamos.

Y aquí estoy yo en plena travesía.

Tras rodear Cerro Minguete, la nieve comienza a desaparecer. Cerro Ventoso al frente.

Desde aquí cogimos de nuevo la calzada romana de vuelta hasta el coche.

Y para finalizar, una panorámica haci la zona norte desde la cima de Montón de Trigo. Un bonito pico y como ya he dicho antes, sencillo, cercano y accesible.

El desnivel que salvamos ese día fueron 800 metros desde el coche hasta la cima. La ruta completa fueron algo menos de 5 horas y media.

Espero que os haya gustado a los que habéis pasado un rato leyendo y observando mis fotos.

Por favor, comentad algo, ya que estoy abierto a sugerencias de cara a futuros hilos de mi blog.

Hasta pronto!

Espelunga, Macizo de Alanos

2011-04-25T11:16:00.013+02:00

Espelunga, Macizo de Alanos.
Agosto 2010

En el mes de Agosto nos fuimos unos días a la zona pirenaica de Ansó y Hecho.
En esta zona se encuentra el Macizo de Alanos, una serie de cimas que rondan los 2000 metros. Nos acercamos por la cara norte para subir a su cima más oeste, el Espelunga, que cuenta con una altura de 2114 metros y es un estupendo mirador.

Subimos hacia el norte por el valle de Ansó con el coche hasta llegar al camping de Zuriza Tras pasar por el camping, seguimos a la derecha siguiendo el rio durante unos dos kilómetros hasta llegar a un aparcamiento. Allí dejaremos el coche y comenzaremos a caminar cruzando el río y comenzando la subida por caminos que atraviesan la pista forestal en varias ocasiones.

En cuanto salimos del bosque aparece esto ante nuestros ojos.

La Sierra de Alano en su lado más agreste, el norte.
Poco a poco nos vamos acercando a ella, y ésta se va haciendo grande ante nuestros ojos. Continuamos caminado por la pista y caminos hasta la curva que se vé al fondo de la foto siguiente.

A nuestra izquierda aparece una manada de buitres posados en un campo, esperando la hora de la comida.

Tras empezar a subir, ahora por caminos hacia la Sierra de Alano, paramos un momento para echar un vistazo atrás.

Y otro vistazo hacia adelante, llegando ya al Paso de Tacheras, por donde superaremos la Sierra.

Poco a poco vamos ganando altura y las vistas empiezan a ser fantásticas.

Entramos en en barranco que nos acerca al paso de Tracheras.

Tras superar el paso de Tracheras, accedemos a una gran meseta repleta de praderas, una zona realmente bella.

Un gran contraste con respecto a la zona que acabamos de superar.

Una vista de esta gran meseta de praderas con el conocido Peñaforca al fondo, en la zona este.

Nosotros fuimos hacie el lado Oeste de la sierra.

Una panorámica de la meseta.

Decidimos acercarnos al borde de la Sierra, buscando un mirador para poder apreciar las vistas. AL fondo, el bosque y el camino forestal que hemos atravesado antes subiendo.

Volvemos al camino y mirando hacia el oeste, aparece ante nosotros Peña Ezcaurre y nuestra cima del día, Espelunga.

Seguimos los hitos en nuestro camino hacia la cima.

A la cual llegamos al cabo de un rato. Tres grandes hitos marcan la zona más alta de esta montaña.

Una panorámica desde la cima hacia Peña Ezcaurre. La foto no permite apreciar la profundidad del barranco, de casi 1000 metros. Al fondo está la carretera por la cual hemos pasado antes.

Pasamos poco tiempo en la cima, ya que el viento era muy molesto y dijimos pronto adiós a ese bonito mirador.

A nuestra espalda teníamos un campo de simas y rocas que habíamos atravesado antes y ahora debíamos volver a cruzar para volver al camino.

Nos hicimos una foto juntos con la meseta de Sierra de Alano y el Peñaforca al fondo.

Comimos algo y continuamos el camino de vuelta hacia el coche.

Al borde del Paso de Tacheras, una foto con el Quimboa al fondo.

Y continuamos hacia abajo.
En esta foto se vé el mirador al cual nos acercamos antes para apreciar las vistas.

Continuamos camino y llegamos al coche. Aqui se ve el aparcamiento.

Una ruta no muy larga, unas 7 horas incluyendo paradas para comer, beber fotos y demás.
El desnivel es de unos 800 metros aproximadamente.
Espero que os guste.
Hasta pronto!

Camino de Santiago desde Madrid

2011-01-16T10:00:00.040+01:00

Camino de Santiago desde Madrid en bicicleta.
Julio 2010

El pasado mes de Mayo Miguel Angel sacó la idea de hacer el Camino de Santiago en verano, en vacaciones.
Al principio todo el mundo se quería apuntar, porque la idea de aventura sonaba muy fuerte en la cabeza de todos. Sin embargo, con el tiempo la gente se fué echando atrás para, al final, quedar sólamente tres personas que nos decidimos a acompañarle. Manu, Hector y yo. A continuación pongo un resumen con unas pocas fotos, ya que poner todas las que hicimos esa semana serían demasiadas.

Con la tienda a cuestas, sin planes de dónde comer o dormir cada día del viaje, sin saber muy bién como lo íbamos a hacer, decidimos lanzarnos!!!
En total, quedaban 7 días y 702 kilómetros por delante, en aventura pura y dura.

Partimos de Cerecedilla el día 5 de Julio de 2010, con muchas ganas de comernos el mundo y devorar kilómetros disfrutando de esta gran ruta.

Aquí estamos los cuatro el día de nuestra partida, desde el Mirador de Los Poetas, en la Fuenfria.
Hector, Manu, Miguel Angel y yo.

Pasamos por Segovia, Catedral:

Nuestro campamento de la primera noche, una fresneda a las afueras del pueblo de Añe. Tendríamos muchos más como este, ya que a lo largo de todo el viaje tan sólo nos quedamos a dormir en albergue una noche.

Dicen que ancha es Castilla, y tienen razón, muy ancha y con su color amarillo, preciosa.

La mayoría de los días, debido al gran calor, decidimos parar a echar la siesta tras la comida, buscando una sombra agradable.

Este era el chalecito en el cual dormíamos casi todas las noches. En esta foto, en Puente Duero con Hector en la puerta.

Pero digan lo que digan, Castilla no es tan llana como la pintan. Tiene sus buenos repechos, y si no, mirad a la entrada a Peñaflor de Hornija... ¡Que amarillo de subida!

¡Menos mal que arriba pudimos refrescarnos a gusto!

Castilla seguía siendo ancha, son sus girasoles en todo su explendor.

Y aquí estoy yo, entrando en la província de León, llevábamos casi 300 kilómetros.

Catedral de León.

Entre León y Astorga, 3 pinchazos en 5 minutos. ¡Que mala suerte!

Y llegamos a Astorga!

La famosa Cruz de Ferro del Camino de Santiago, en donde hay que dejar la piedra que traes desde casa para ayudar a construir la Catedral.

Fortaleza de Ponferrada. En un parque cercano dormiríamos esa noche, al lado del rio, en Vivac, sin montar las tiendas.

Entramos en Galicia. Más de 500 kilómetros en las piernas. Esto lo alcanzamos en plena subida a O Cebreiro, casi dos horas subiendo por esa carretera con mucho calor.

Y llegamos al alto. ¡Que amarillo de subida!

Alto do Poio, con la estatua del peregrino al que se le vuela el gorro.

Nuestro campamento en Samos, por la mañana nada más levantarnos... ¡Que sueñooooo!

Saliendo de Sarria.

Entrando en Portomarín, habíamos superado los 600 kilómetros.

Entre Palas de Rei y Arzúa, los preciosos bosques Gallegos llamados Fragas.

La mañana del último día, tras la repración de mi manillar.
No lo sabía, pero lo llevaba deteriorado, y rompió el penultimo día a la salida de Portomarín.
Menos mal que pudimos repararlo...

La entrada a Santiago, pasado el aeropuerto... ¡que emoción, que llegamos al final!

Y llegamos a Monte do Gozo. Santiago a nuestras espaldas.
Foto de los 4 aventureros.
Solo queda bajar hasta la Plaza do Obradoiro y la aventura habrá terminado.

La ultima foto. El cuenta de Hector con el total de kilómetros hechos, con la fachada de la catedral detrás.
Una aventura que nunca olvidaremos (yo por lo menos) Ha sido espectacular y fascinante.

Espero que os gusten las fotos y disfruteis viéndolas. Yo disfruté muchísimo haciéndolas y pedaleando esa semana, a pesar de todo el sufrimiento de kilómetros, calor, dolores, etc... que surgen en una aventura de este calibre.
Si teneis alguna duda, comentario, etc... os la resolveré con gusto. Un abrazo.

Camino Real de Guadalupe

2010-03-24T18:49:00.008+01:00

Camino Real de Guadalupe.
Tramo: Mostoles (Madrid) Guadalupe (Cáceres)

Pues sí, como suena.
Nos fuimos los chicos del colegio (donde estoy haciendo la F.P.) desde Móstoles a Guadalupe en bicicleta la semana del 11 al 14 de Marzo.
Una bicicletada, una gran aventura, y un final digno de película de Hollywood, que según el mapa eran 220 kilómetros, pero fueron unos pocos más en realidad, entre unas cosas y otras.

Pasando lista a las 10:00 A.M. el día 11 de Marzo de 2010 (cargadito de ilusiones y nervios por salir)

Salimos de Móstoles por la via verde camino de Torrijos, en donde pasaríamos la primera noche. Puente sobre el rio Guadarrama, con las señales del C.R.G.:

Aquí unos compañeros y yo entrando en El Alamo.

Parada a comer en Ventas de Retamosa.

Una foto del menda con la burrita.

Tras la comida, nos metimos en un terreno con muchos grandes charcos, que paliza de día!!!

Y llegamos a Torrijos. 65 kilómetros de charcos.
Este fué nuestro hotel para esa noche, un pabellón 5 estrellas.

Al día siguiente, de Torrijos a Talavera de la Reina, segunda etapa.

Circulando por una vía pecuaria, con cerezos en flor (¡¡que bonitos están!!)

Estación de Erustes, donde paramos 5 minutos para hacer un avituallamiento.

Continuamos por la via pecuaria (jo, que bonito estaba todo, repito.)

Tras comer en Cebolla, continuamos camino de Talavera, y poco antes de llegar encontramos un rio muuuy grande (el Tajo, como no)

Y de allí, al albergue a dormir. 70 kilómetros para el segundo día, no está mal, no...

El tercer día llegaría la etapa más larga por un despiste en la ruta, fueron 95 kilómetros, de los cuales 18 erróneos.
De Talavera a Carrascalejo (¿andestá esooooo? pues en plena sierra, entrando en Extremadura)

Preparándonos para salir del albergue.

Circulando por la vía verde de la Jara (error!! no era por ahí!! 18 kilómetros de más entre ida y vuelta)

Volvemos a Calera y chozas, y decidimos comer allí.

La foto del grupo hecha por el Boss.

Saliendo de Calera y chozas, continuamos camino.

Cruzamos Puente del Arzobispo, a las puertas de Extremadura (bonito puente, la verdad)

Y llegamos a Carrascalejo de noche (peaso paliza) 95 kilómetros, aunque yo me quedé a 14 en Navalmoralejo de apoyo a unos compañeros que habían tenido problemas mecánicos y no pudieron continuar porque nos cayó la noche. Luego nos subió hasta Carrascalejo la furgoneta de apoyo que llevábamos.

Al día siguiente (el útimo) nos separaban 50 kilómetros de Gaudalupe, con la etapa reina por en medio. Decidimos hacerlo por la carretera secundaria, pues los caminos estaban impracticables)
Primer alto del día Arrebatacapas, con 7 kilómetros de subida y 300 metros de desnivel (suena a poco, pero hay que pedalearlo)
La foto del Boss en la cima.

Luego, una bajada de otros 7 kilómetros, y comienzan otros 23 kilómetros de subida hasta los 1100 metros del Puerto del Hospital, 500 metros de subida, que estaba nada más pasar el caserío de Hospital del Obispo.

Cada uno iba a su ritmo, y como podía, por eso me hice la autofoto, porque iba solo.

Comenzó la bajada... y comenzo la desgracia. Perdí una roldana del desviador trasero!!!
No pude arreglar la avería y estuve toda la bajada de 10 kilómetros lamentando mi mala suerte.
Sabía que quedaba otra subida de 9 kilómetros y la bajada final de 4 kilómetros hasta Guadalupe, pero sin la roldana, no podía hacer nada, ya que no puedes pedalear, se te atasca la cadena y no avanzas.
Además, tampoco podía cambiarla, ya que eso suponía más de media hora, y como yo era de los que iban en cola, ayudando a las averías del grupo, pues teníamos el tiempo justo para llegar a Guadalupe y coger el bus de vuelta a casa.
Total, que me veía en esto:
"Trata de arracarlo, Carlos, trata de de arracarlo. Por Dios, Carlos, trata de arrancarlo"
Foto del punto en donde pensaba que se acababa mi aventura en bicicleta. Estaba realmente deseperado y muy dolido en ese momento.

Pero, por suerte para mí, desgacia para otro compañero, su rodilla no aguantó y pude coger su bici (lo sentí mucho por él).
Sufrí los 9 kilómetros de subida, pero cuando llegué arriba y pude ver a mi derecha la ciudad con el monasterio, no pude menos que dejarme caer por la cuesta llorando con una alegría inmensa tras cuatro días de aventura y emociones geniales.

Una pano de la plaza, en donde todos nos fundimos en intensos abrazos de amistad y camaradería.

Como despedida, desde el parking de autobuses, recogiendo bicis para meterlas en la furgo y en el bus de vuelta.

Inolvidable Guadalupe!!!

Circuito por Aigüestortes II: Colomers

2009-12-24T09:40:00.001+01:00

Circuito Por Los Lagos De Aigüestortes (II)

Zona Colomers

Llevaba tiempo sin poner al día el blog. Muchos motivos, podría alegar, pero prefiero no ponerlos.
Prefiero disfrutar de mis queridas montañas ahora que vuelvo a tener tiempo, y para ello (una de las cosas que me hacen disfrutar, es revisar las fotos de mis viajes y poner el día éste rinconcito que es mi blog.
Dejé pendiente ésta segunda parte de lagos en Aigüestortes. Aquí están esas fotos que faltaban.
Es una ruta realmente muy disfrutona, ya que no dejas de ver lagos por todos lados, y la soledad debido a la poca gente que hay hace el lugar un poco más mágico.
Merece la pena por lo menos una vez en la vida, visitar un sitio como este, que te deja tiempo para todo, disfrutar, reflexionar y relajar.
Espero que difruteis con mis fotos como yo las disfruto, en el momento que las hago como en el momento que las reviso, y publico.

Dejamos el coche en Banhs de Tredos hacia las 8:30 de la mañana. El paisaje prometía emociones.

Comenzamos a caminar por la pista que va paralela al Arriu d´Aiguamog. POr esa zona, en esa época, solo vehículos oficiales pueden pasar.

El sol del amanecer va llegando poco a poco.

Llegamos al punto en donde abandonaremos la pista para coger el camino en dirección al refugio de Colomers.

Alguna gente nos encontramos por esta zona sencilla del camino, entre el refugio y la pista.

Nos encontramos con el primero de los lagos, uno de los que forman el Estanh dera Lossa.

Continuamos el camino, y hacia las 9:50 llegamos a Lac Major de Colomers.
Me encanta esta panorámica!!!
Al fondo los refugios. A la derecha el viejo y a la izquierda el nuevo, el que funciona.

Otra vista del Refugio de Colomers

Y otra vista de Lac Major de Colomers, desde otro punto.

A partir de aquí, se suceden un sinfín de lagos.
Estanh Mórt

Garguilhs de Jos

Desagues de los lagos

El camino nos obligaba a cruzar varias veces estos rios de desagues de un lago a otro.

Garguilhs de Sus

Comienza a aparecer ante nosotros el Circo de Colomers. (11:30)

Los Entanhets Deth Port.

Mas Entanhets Deth Port, mirando esta vez hacia atrás.

Una cascada pequeña.

Lac deth Port de Colomers.

El abastecimiento de Lac deth Port de Colomers, un pequeño rio.

Un remanso del rio.

Estnah Gelat, con el Tuc de Pódo a la izquierda y el Gran Tuc de Colomers de frente.

El Gran Tuc de Colomers, más de cerca.

En el camino de subida hacia el Gran Tuc de Colomers, decidimos parar a comtemplar las vistas y hacer unas fotos.

Aquí se ve parte del recorrido que hemos hecho, por el lado izquierdo donde hay tantos lagos.

Y tras esto (no llegamos a la cima) bajamos hasta en Estanh Gelat de nuevo para allí saborear la comida, a eso de las 14:30

Continuamos esta circular tras la comida. Tuc de Pódo.

El Lac de Pódo...

Más de cerca...

Y a los pies del Lac de Pódo.

Más lagos en el camino.

Aquí están el Lac Obago (el grande) y el Estanh Solet (al lado de mi cabeza)

DE nuevo ambos, pero ahora sin bicho en medio.

Reflejos en el Estanh Solet.

Lac Obago

Raquel, con el Lac Obago

El desagüe de Lac Obago hacia...

Lac Redon (delante) y Lac Long ( detrás)

El paso de Lac Redon a Lac Long

Raquel y el Lac Long

Lac Clöto de Baish

Y cerramos el círculo llegando al segundo de los Estanh dera Lossa. (17:30)

Desde aquí quedaba algo más de una hora de camino por la pista hasta llegar al coche. De camino nos paramos en una fuente a reponer agua (que ricaaaa)
Espero que os haya gustado
Saludos!!!

Circuito por Aigüestortes I: Colomina

2009-08-10T19:19:00.013+02:00

Circuito Por Los Lagos De Aigüestortes (I)

Zona Colomina

No sólo de montañas vive el hombre, y decidimos demostrarlo dejando las grandes cumbres para otros días. Este en concreto nos fuimos a dar una vuelta visitando varios de los conocidos lagos de una famos zona bastante concurrida.
Subimos desde Embassada de Sallente al Estany Gento, para luego, acercarnos al Estany Tort pasando por la estación del teleférico, dar la vuelta, acercarnos a Estany de colomina, pasar al lado de Estany Frescau, dar la vuelta a Estany de Mar, acercarnos a ver el Estany de Saburó, y bajar de nuevo a Estany de Mar, rodeándolo por el otro lado para bajar a comer al Estany de Colomina, al lado del refugio, terminando de rodear el Estany.
Tras la comida, volveríamos abajo por el camino directo: por la estación del teleférico al Estany Gento y bajar a Embassada de Sallente.

Vamos con la ruta:
Partimos de Embassada de Sallente.

El camino gana altura rapidamente con unas zetas que suavizan el desnivel. Otra al embalse:

El verde paisaje que tenemos por delante es precioso.

Aproximadamente a una hora, o algo menos, el camino se suaviza, ya que sigue el recorrido de unas antiguas vías del tren. Durante un rato seguiremos el recorrido de dichas vías.

Pasamos por varios túneles. Este es el más corto, pero alguno de ellos superan los 50 metros.

Tras pasar por los túneles, llegamos al final de las vías, que acaban en este muro.

El cual ocultaba el Estany Gento.

Se rodea pasando por delante, entre el muro y la casa que se ven en la anterior .

Al otro lado, hice esta al hito (¿¿¿???) que hay medio tumbado en una isleta.
Tomad esta como referencia para el final del reportaje, que nos sorprendió bastante algo que observamos a la bajada.

El sencillo camino nos llevó hasta la estación superior del teleférico, la cual atravesamos para continuar el camino.

Continuando la subida, volvió a aparecer el embalse ante nuestros ojos.

Una en detalle del camino que sube desde el parking hasta las vías del tren.

Llegamos a un cruce de caminos.

El Estany Tort estaba cerca, y en el mapa parecía bastante grande, así que decidimos acercarnos a verlo. Una panorámica del Estany:

Dimos media vuelta, y fuimos hacia Colomina, que era nuestra idea inicial.

En poco tiempo llegamos al refugio, el cual, lo mires por donde lo mires, esta fenomenalmente ubicado.

El Estany de Colomina tiene unos colores preciosos.

Tras alucinar un poco con la belleza del lago, comenzamos a rodearlo por el sur siguiendo el camino. Por un collado cercano llegamos al Estany de Frescau.

Un pequeño Estany que hay entre el Estany de Frescau y el Estany de Mar.

El Estany de Mar estaba bastante vacio. Lo rodeamos por el este, por Les Planelles de Mar.

Al llegar a la parte Nor-Este nos hicimos esta de grupo. A la derecha, el Estany de Colomina, con el refugio en chiquitito. No os pongo del Estany de Saburó porque daba pena. No había nada de agua.

Más de cerca, el Estany de Mar con el Estany de Colomina y el refugio al fondo. Bajaríamos por la derecha.

Bajando por un canal que nos llevaría al lado del Estany de Mar.

Esta del refugio y el Estany de Colomina me encanta.

Llegando de nuevo al refugio.

Encontramos una playita de roca. Buen sitio para comer.

Aquí estoy, con el bocata y refrescándome los pies.

Tras la comida y el descanso, iniciamos la bajada por el camino que habíamos subido. A la derecha, el embalse. A la izquierda Raquel, y un poco a su derecha, el camino que nos lleva a la estación del teleférico.

¿Os acordais de la de antes del hito en el Estany Gento? Comparadla con esta:

Nos quedamos
No sabíamos la causa, pero el embalse había bajado ¡¡Un par de metros de altura!!!
Cuando volvimos a casa lo investigué, y resulta que suele pasar a menudo.
El complejo Estany Gento-Sallente es el 7º del estado en producción de energía hidroeléctrica, por lo tanto, habrían abierto las compuertas mientras estabamos por arriba. Por la noche las cerrarán y se volverá a llenar. (Gracias, Granin)

Continuamos el camino, de nuevo la zona de túneles. Estre ellos, se veía el embalse.

Aqui tenemos el embalse a la izquierda, la estacion superior del teleférico en el centro-derecha, y a la derecha el refugio de Colomina.

¿Como, que no veis el refugio? Pues os hago un zoom.

Y para terminar, os pongo esta foto, que había visto en un libro, y me apetecía repetirla pero conmigo como modelo. Es el cruce de las vías con el camino que baja al embalse.

Y esto es todo. Una ruta muy guapa para disfrutar de varios estanys que hay en esta zona del parque.
Disfrutad de las vistas!!!

Tuc de Carants

2009-08-06T18:59:00.011+02:00

Tuc de Carants, 2790 M.

Esta ruta que parte desde el Val de Boí, concretamente desde una curva muy cerrada en la carretera tras superar Plá de la Hermita, el resort de Taüll.
La subida es agradable, empinada pero disfrutona. Las vistas que se tiene cuando llegas a la cima son espectaculares, y no está lejos de otra cima que es más renombrada, el Pic Gran del Pessó, que da nombre a los lagos que tiene en su falda.

Vamos con la ruta.
Partimos de mañanita por la Ribera de Sant Martí, siguiendo el GR 11.20

A los pocos minutos encontramos un cartel que nos señaliza el camino, no tiene pérdida.

Poco a poco comenzamos a subir, y las vistas empiezana a ser más amplias. El GR continúa en esa dirección, hacia el Este, pero nosotros ahora giramos hacia el Norte.

Hacia el sur, el fondo del valle, y poco a poco aparecen infinidad de montañas.

Y por delante el Pic Gran del Pessó.

Al cabo de unas dos horas y media llegamos al Estany del Pessó de Baix.

El cual rodeamos y dejamos atrás camino de la cima.

Y en menos de un cuarto de hora llegamos al Estany Gran del Pessó.

En donde nos entretuvimos sacando unas fotos.

La zona era preciosa.

Pero tampoco nos detuvimos en este sítio, sino que continuamos subiendo, dejando el lago atrás.

Hasta llegar a este collado desde el cual se veía la cima del Tuc de Carants, nuestro objetivo del día.

Pero si giramos la vista a la izquierda desde el mismo punto, se vé ésta panorámica.
Abajo de todo está la zona denominada "Planell d´Aigüestortes"

Al cabo de hora y média, desde el lago, llegamos a la cumbre. Foto de cima:

Esta cima resulta un mirador de lujo. Hacia el noroeste:

Bueno, hacia el este nos tapa el Pic Gran del Pessó, pero con el Estany a sus pies, y Raquel alegrando el paisaje, la foto es preciosa.

El bicho de rojo, estropeando la foto hacia el oeste..

Y hacia el sur, Val de Boí, con Pla de la Ermita, y la carretera que sube hacia la estación de eski. La curva que no se vé es en donde hemos aparcado.

Tras comer, fotos, descanso, etc... iniciamos el descenso hacia el coche, volviendo por el mismo camino.
Primero hacia el Estany Gran del Pessó.

Depidiendome de ese precioso mirador.

Llegando abajo se pueden apreciar los distintos colores de las piedras que hemos ido pisando.

Un poco más abajo, los dos grandes Pessó, el Pic y el Estany.

Llegando al cruce con el GR, un vistazo atrás al camino por el que hemos subido.

Un curioso hito que nos encontramos.

Y un último vistazo hacia el este, al camino que llevaba el GR-11 hacia el Estany Gento.

Esto fué todo lo que dió de sí el día, una ruta interesante para estirar las piernas tras tiempo sin hacer nada, pues era el primer día en los Pirineos tras semanas sin salir a la montaña
La subida nos costó 4 horas y media con paradas, y la bajada poco más de dos horas.
La cima es un gran mirador de los alrededores ya que su altura es de 2790 metros, y la ruta la iniciamos desde los 1690, en la carretera.
Ah!! y no hay foto de bocata por problemas de logistica y horarios en el viaje de llegada a Pirineos.

Nuestro primer 3000 Pirenaico

2009-08-04T16:40:00.008+02:00

Tuc de Mulleres, 3010 M.

La semana del día 25 de Julio estábamos de vacaiones por la comarca de Val de Boí, y tras hablarlo unas cuantas veces, decidimos subir algún tresmil por allí.
Después de pensar en los Besiberris, el Comaloforno, el Comalesbienes, o el Mulleres, nos decidimos por éste último.
Ante nuestro desconocimiento de los recorridos para subirlo, decidimos hacerlo desde el punto que nos quedaba más cerca, la boca sur del tunel de Vielha. Llevábamos mapa, y nos indicaba que ése era el más corto.
Sin más voy a comenzar con el relato de la ruta:

"Pasando lista a las 7:53 de la mañana"

A esa hora salimos del parking que hay al lado del refugio.

Aquí, Raquel estaba impaciente por comenzar. Tan impaciente estaba, que hice la foto deprisa y corriendo, y así me salió. Tendría que haberla mirado y repetido, pero...
Es una pena, pero no se puede apreciar la cima que íbamos a hacer ese día, la cual se vé perfectamente desde ahí.

Al poco rato comenzamos a caminar por un bosquecillo muy chulo que hacía una sombra preciosa...

.. el cual ocultaba a la vista esta cascada del rio Mulleres, una bonita cascada a la cual la foto no hace justicia.

Tras remontar la cascada por el camino perfectamente marcado que queda a su derecha, salimos del bosque a una explanada en la cual el sol empezó a apretar, y eso que llevábamos menos de media hora caminando. El día iba a ser caluroso. El rio ahora se remansaba un poco en unos meandros.

Pero al poco rato aparecía otra cascada a remontar, otra vez por la derecha del río, por donde iba a discurrir gran parte de la ruta. En esta ocasión había que hacer una pequeña trepadilla de unos pocos metros.

Esta era la parte cómoda del camino, pues íbamos remontando el río sin grandes desniveles, el camino alternaba zonas de piedra con tierra, y no se hacía pesado para nada.

Una marmota salió a saludarnos mientras pasábamos por cerca de su guarida.

A partir de éste momento, en el cual volvíamos a ver la boca del tunel, el camino se volvió un poco más empinado hasta llegar al refugio.

Al llegar al refugio el camino se suaviza un poco.

Llevábamos algo más de 2 horas y média, con lo cual decidimos aprovechar las inmediaciones para hacer una pausa , descansar y tomar algo.

Poco después de "repostar" continuamos el camino, al principio suave aunque incómodo por alternar pedregueras de grandes bloques con cómodas repisas de hierba. A mi espalda, la cima.

Una foto a 3 de los 4 lagos..

... y otra al cuarto lago, con hielos flotando. La cima al fondo.

El camino en esta zona se vuelve otra vez bastante empinado hasta el final del trayecto. Casi al final, hay que superar un nevero que resulta sencillo por estar bastante pisado.

Un vistazo atrás después de haber superado el nevero.

Aqui guardamos las cámaras pues había una trepada, que aunque era sencilla, había que usar las manos. Era de unos 15 metros más o menos, y nos dejaba en un collado que estaba a unos 50 metros por debajo de la cima. Las vistas al llegar a dicho collado................

Y un poco más a la izquierda aparece...

Si!!! Es el Aneto!!!

Como se suele decir "no foto, no cima", aquí está la foto.
CIMA CIMA CIMAAAAAA!!!!

Alguien nos comentó que si habíamos abierto la botella de champán en nuestra primera cima de un 3000, que era la tradición. (ese alguien también nos dijo que a él se lo dijeron a posteriori)
Como en Sierra Nevada no lo sabíamos, lo desconocíamos, lo hicimos en ésta, nuestro primer 3000 pirenaico.

Tras la subida, tocaba reponer fuerzas con nuestra barrita energética.

Y tras la comida, unas fotos alrededor.
Primero, al valle Mulleres, por donde hemos subido. ¿veis allá abajo, 1405 metros más abajo el coche?

Al otro lado, Raquel con su cámara, y el Aneto a su espalda.

Una panorámica al sur:

Y otra al este-norte-oeste:

Tras alucinar un rato, decidimos bajar, pues el camino hasta el coche era largo. Las fotos de la bajada son más escasas, ya que el recorrido es el mismo.

Una vista atrás después de pasar el nevero, por donde bajaba un nutrido grupo.

Una foto más detallada al lago superior de los cuatro, el cual tenía témpanos flotando.

En esta foto podemos apreciar a las Mulleres, poco antes de llegar al refugio.

A la subida, no pude hacer la foto a la trepada de la segunda cascada, pero en esta ocasión, sí que la pude hacer, con Raquel casi en lo alto.

Y llegamos abajo. Foto finish, con mis dos Mulleres y yo en la foto.

Y esto fué todo.
Una subida de 1405 metros, con su bajada de 1405 metros.
Unas doce horas de ruta con paradas.
Un día inolvidable, para recordar.

Otros Dos Tresmiles Pá La Saca

2009-07-28T17:15:00.001+02:00

Pico del Tajo de los Machos (3088) y Cerrillo Redondo (3058)
Otra ruta muy guapa que hicimos durante nuestra semana de vacaciones en Sierra Nevada.
En esta ocasión salimos desde el Area Recreativa Puerto Palo, situado a unos 1750 metros de altura para hacer las cimas Pico del Tajo de los Machos (3088) y Cerrillo Redondo (3058)

A eso de las 8:30 aparcamos en el Area recreativa para calzarnos las botas y ponernos las mochilas a la espalda.

Tras equiparnos, comenzamos la marcha abandonando la pista por un camino forestal cerrado al transito por una cadena.

Cuando llevábamos un rato subiendo, salimos a un claro entre los árboles que me permitió hacer una panorámica con el Mula a la izquierda de todo y la princesa a la derecha.

Un arbol en el camino nos quería impedir el paso, pero lo flanqueamos fácilmente.

Un poco más adelante, a unos 2300 metros, nos encontramos una cabaña de pastores. EL pastor había llegado hasta allí con su "pellot 205"

Continuamos la marcha por el camino marcado, subiendo poco a poco.

El camino continuaba hacia el norte, pero nuestro rumbo nos obligaba a dejarlo y subir atravesando por una zona de piornos primero y luego el pedregal de la cima, ya que nuestro destino quedaba al oeste.

Hacia allá, hacia el Mula continuaba el camino que habíamos abandonado.

Al poco de comenzar esta subida hicimos una pausa para un refrigerio resguardados por una roca del viento, que asu vez tenia unas vistas...

Bueno, esto no, éste es el bicho incordiante.

Esto si son vistas!!!

Llegamos a la zona de la pedreguera, la cual se hizo un poco pesada en este tramo.

Poco antes de la cima, nos fijamos en el Mula y su loma. En dos días, estaremos alli!!!!

rimer 3000 del día, Cerrillo Redondo, con sus 3058 metros.

Aunque alguna decidó resguardarse del viento, que soplaba y fuerte.

Y la otra cima, el Pico del Tajo de los Machos, con sus 3088 metros.

Algunas fotos alrededor, apreciando las panoramicas que hay hacia todos lados.

Decidimos tomar allí mismo el bocadillo, resguardados del viento, pues las vistas lo merecían.

Una mirada al Cerro del Caballo con sus 3011. Quedas pendiente para otra, pero no escaparás!!!

La Loma de Cañar, que es el inicio de la bajada. En el centro, los restos de un refugio de piedra.

Al final de dicha loma, encontramos este hito, que marca el final del llano y el comienzo de la bajada.

Nos asomamos un poco y vemos allá al fondo la cabaña de pastores en el comienzo del bosque.

Nos liamos a bajar sin encontrar senda que nos llevara a nuestro camino. El que encontramos, nos desviaba al sur hacia otro lado, por lo que tuvimos que abandonarlo y hacer campo a través el nuestro.

Por ahí en medio hemos bajado. ¡qué bonitos colores!

Como la bajada es por el mismo camino, no voy a poner más fotos de lo mismo. Tan sólo una de un deshielo que enontramos por el camino.

Una cima no muy difícil, solo se necesitan ganas de caminar y estar un poco en forma.
Estos días en estas tierrras nos demostraron que las cimas de Sierra nevada son más senderistas que montañeras, ya que están menos acentuados los desniveles, pero siguen siendo tresmiles, al fin y al cabo, y como tales hay que respetarlas.

Deseo que las fotos os hagan volar por un momento hacia dichas cimas y podais evadiros un momento como yo hago cuando veo las de otros compañeros.

El Veleta

2009-07-08T17:37:00.007+02:00

El Veleta, nuestro primer 3000

Pues nada, que nos hemos decidido a ir a pasar unos días a Sierra Nevada, pasando del calor que ace por el centro de la peninsula.
Nuestro objetivo principal era salvar de una vez por todas la barrera de altitud que teníamos pendiente y de paso conocer una nueva cordillera para nosotros desconocida hasta entonces.
En este hilo pongo el relato de nuestro primer 3000. A muchos les parecera una tontería, pero hace algún tiempo que llevaba persiguiendo dicho objetivo.
Al final, el elegido fué el Veleta, el domingo 21 de Junio de 2009 (el solsticio de verano, una fecha para no olvidar!!!)

Vamos con el relato.
Llegamos a las 8:30 al aparcamiento y enseguido nos pusimos al lio.
Una primera foto tirando de zoom desde el aparcamiento de los albergues hacia la cima.

Ahora otra foto sin zoom, nada más comenzar el sencillo camino que nos lleva desde los 2500 metros del aparcamiento hasta la cima.

En menos de 20 minutos se llega al monumento a la Virgen de Las Nieves.

Un nuevo zoom a la cima.

El camino que nos queda por delante es bastante sencillo, la inclinación es poca realmente.

Un vistazo hacia atrás, a Borreguiles, y la estación radioastronómica.

Ya tenemos más cerca nuestro objetivo: Veleta.

¿Quien dijo que no había nieve en Junio?

La pista asfaltada llega casi hasta la cima, lo que hace facil que llegue gente

Y poco a poco, llegamos a la cima!!!
Nuestro primer 3000!!!
El Veleta, con 3396 metros, en tres horas a paso lento, disfrutando de esta nuestra primera experiencia por encima de los 3000.

Una mirada hacia el rey Mulhacen y La Alcazaba.

Es una cima muy facil de llegar, incluso en bicicleta. El que veis en primer plano, al dia siguiente cumplía 62 años, y subió con su bici!!!

Se llenó de gente y decidimos salir de allí, con nuestra cara de felicidad (se nota, ¿ehhh?)

Si, hacía mucho viento, si.
Una panorámica (ha salido un poco borrosa!!)

Un zoom hacia el observatorio.

Decidimos bajar a comer el bocadillo al Embalse de Las Yeguas, pero por el camino encontramos compañia.

Llegando a dicho embalse, los deshielos formaban una marisma muy chula.

Y al pie del embalse, no podía faltar la tradición... del bocata.

El embalse estaba un poco alterado por el viento, pero aún así nos permitió hacer unas fotos chulas.

Tras la comida, bajamos de nuevo hacia el aparcamiento. Poco antes de llegar le hice unas fotos al antiguo observatorio.

El viento no podía esconder la cara de felicidad por haber coronado el primer tresmil que hacemos.
Un dia redondo.

Espero que os haya gustado. La cima no tiene ninguna complicación, pero para nosotros ya tiene un significado emotivo importante.
Es una cota que llevábamos tiempo deseando superar, y al fin lo logramos.

Sierra de La Puebla

2009-06-08T19:00:00.001+02:00

Dias 15 y 16 de Mayo de 2009

Aprovechamos estos dos días para realizar una larga ruta que venía pensando desde hace unos cuantos meses. Mi idea era salir desde el pueblo de El Atazar, al lado del pantano del mismo nombre y hacer una larga circular (salieron más de 70 kilómetros)
El primer día debíamos subir desde el pueblo (995 metros) hasta Peña La Cabra (1834 metros) y un poco más adelante, pasar el Puerto de La Puebla, avanzar un poco más y buscar un sitio para pernoctar.
El segundo día subiríamos El Porrejón (1827 metros) y La Tornera (1866 metros) Este último es el pico más alto de toda la Sierra de La Puebla.
El mapa que pongo a continuación ilustra el recorrido que hicimos. Al sur está el pueblo, y una línea de puntitos azules que sale hacia la izquierda de la imagen recorriendo al principio una línea rosa, es la que marca todo nuestro recorrido.

A eso de las 8:30 de la mañana aparcamos el coche en El Atazar, cogimos la mochilas,(12 kilos!!) nos pusimos las botas y ¡¡en marcha!!!

Poco a poco, avanzando por la pista forestal, vamos dejando a lo lejos el pueblo.

Por esta zona, el camino es bastanta sencillo, ya que recorre una pista forestal en muy buen estado y no tiene desnivel apreciable.

El pantano queda a nuestra izquierda. Nosotros vamos hacia el principio de éste, donde se hace más pequeño y es todavía un rio.

Tras cruzar uno de los ríos que alimentan el pantano, el Rio del Riato, comenzamos una pequeña subida por unos cortafuegos para acortar el recorrido. A nuestra derecha, aparece Peña La Cabra a la izquierda de la foto y La Tornera al fondo, en el centro.

La subida por los cortafuegos es inclinada, pero se hace comodamente.

Al final del cortafuegos, llegamos a una carretera que tenemos que recorrer durante casi un kilómetro para luego desviarnos por otra pista forestal. Curiosa la forma de éste arbol...

Vemos la cima del día en el horizonte.

Poco a poco, haciendo camino, llegamos al pie de Peña La Cabra, en la zona que llaman Collado de La Tiesa.

¡¡Cima, cimaaaaaa!!!!

Son las tres de la tarde. Vamos a comer, que ya es hora.

Tras reponer fuerzas, continuamos camino, dejando atrás la cima del día (allí, al fondo)

Un hito que nos marca el camino hacia el Puerto de La Puebla, en el Cerro Portezuela.

Y llegamos al puerto de la Puebla. Altitud: 1636 metros.

Dejamos el puerto atrás, mirando hacia Peña La Cabra y continuamos el camino. Son las 19:00 y va siendo hora de encontrar un sitio para pernoctar.

Tras buscar, observar de dónde venía el viento, encontrar un sitio llano, pues al tajo.
A montar la tienda. Estamos en la zona llamada Gustarllano.

Creo que ha quedado bastante chula. Hoy dormiremos a unos 1800 metros de altura!!!

Anochece tras el primer día de ruta. A dormir!!!

Al día siguiente, amanece un día como el anterior. Soleado y con pinta que va a ser caluroso. Por la noche ha refrescado un poco, pero ibamos equipados.

Al amanecer nuestras sombras son alargadas

Una foto de los dos, con el Norte a nuestra espalda.

Llegamos a la cima de El Porrejon.

Bajando hacia el Collado de Las Palomas, hacemos alguna foto a las flores, que como es primavera, están en todo su explendor.

Comienza la subida desde el collado hacia La Tornera. Al fondo se vé El Porrejon.

Peña La Cabra y unas cabras reposando el desayuno.

La Tornera, la segunda cima del día y el techo de la Sierra de La Puebla.

Y llegamos a la cima!!!
Hemos tardado unas cuatro horas, son las 12 de la mañana y el sol empieza a apretar.

A partir de aqui, todo es bajada hasta El Atazar.
Pretendemos ir por la pista forestal que se vé a media ladera, hacia mi izquierda (derecha de la foto)

Esta foto está hecha desde el punto hacia donde miraba la anterior. Se vé la cima de La Tornera. Hemos bajado por la parte derecha, donde hay calvas entre los árboles, en diagonal, ya que era la zona más fácil.

Que lejos queda Peña La Cabra!!! y ayer estuvimos en la cima...

Un poco antes de llegar a El atazar atravesamos por un pequeño bosquecillo del que se agradece bastante su sombra,(aunque escasa) pues el día ha resultado bastante caluroso, lo cual es un fastidio para nosotros.

Tras salir del bosque, vemos nuestra meta allí al fondo. Solo queda una pequeña bajada y otra pequeña subida hasta la loma en donde está situado el pueblo.

A las 19:30 llegamos al coche, soltamos las mochilas y nos quitamos las botas.
Por fín podemos descansar tras estos dos días de aventura y diversión.
¡¡¡Que bién lo hemos pasado!!!
Para despedirnos, una foto del pantano desde la carretera que nos lleva por Patones hacia Madrid.

2009-05-25T17:46:00.010+02:00

Ruta desde Bagergue hasta Montgarri (y II)

Esta es la segunda parte de ésta ruta que tuvimos que dividir en dos partes por culpa del tiempo. La segunda parte la comenzamos desde donde terminamos la primera.
Nos acercamos con el coche hasta las llanuras de Beret, y desde allí partimos camino del santuario de la Virgen de Montgarri. Un leve y agradable paseo con un desnivel que se puede considerar nulo, ya que hay pocas subidas o bajadas.

Como la ruta a recorrer no era de las grandes, por un día no madrugamos demasiado y empezamos a caminar con la mañana ya un poco avanzada.

Las vistas desde Beret hcia el fondo del valle, hacia donde nos dirigimos.

Poco a poco iba quedando atrás Plan de Beret, donde está la estación de esqui.

El camino estaba perfectamente marcado, con lo cual no había pérdida alguna a la hora de ir hacia Montgarri.

El paisaje nevado de ésta parte del pirineo Leridano es realmente sobrecogedor por su enorme belleza. Me quedaría horas ahí parado comptemplándolo.

De vez en cuando el bosquecillo de pinos se abría a un claro en el cual podíamos mirar todo a nuestro alrededor...

El "Arriu deth Horcalh" a su paso por Es de Cabau, realmente precioso el paraje...

La cruz de Montgarri, que nos indica que estamos cerca del santuario.

El primer vistazo hacia el valle donde está el santuario de Mair de Diu de Montgarri te deja alucinado. Con las cumbres nevadas, es de una belleza tremenda.

Curiosa forma de un charco, llegando a Montgarri.

El santuario con el Refugio Amics de Montgarri.

En el patio había unas mesas en donde hicimos parada y fonda. Pasamos a visitar el interior de la iglesia, y luego continuamos camino.

Realmente habíamos llegado a donde queríamos, pero era tan pronto que decidimos dar una vuelta por los alrededores. De allí al fondo veníamos.

Hasta aquí llegamos. Un pequeño descanso para observar el paisaje, y media vuelta.

Volvemos a pasar por al lado del santuario.

Un ultimo vistazo hacia Val de Montgarri antes de abandonar el valle.

Una muestra del paquetón de nieve que había.

El Arriu de Parrós bajaba con fuerza y nos dejaba ésta bonita estampa de estalactitas de hielo a su paso por debajo del camino, el GR-211 que es el que estábamos recorriendo.

De vuelta en Plan de Beret.

Que bonito todo blanco...

Esta fue una ruta sencilla para relajarnos un poco después de varios días de palizas de subidas y bajadas. No por ello dejó de ser una bonita ruta.

2009-04-15T18:08:00.010+02:00

Ruta desde Bagergue hasta Montgarri (parte I)

Esta ruta tuvimos que dividirla en dos partes. El primer día, salimos desde Bagergue y estábamos llegando a Beret cuando empezó a bajar la temperatura de una forma tremenda y el viento nos azotaba con fuerza en los llanos de la estación de esquí. Nos dimos la vuelta cuando empezó a nevar (y menos mal) porque aquella tarde cayó una tormenta sobre Plan de Beret que puso más nieve encima de la que ya había. Cuando volvíamos, ya en el coche, nos cruzamos con varios quitanieves que circulaban hacia los puertos para estar prevenidos y garantizar el tránsito por ellos.

Por todo eso, acortamos la ruta y llegamos de vuelta a casa para comer, una ruta sencilla pero bonita, con grandes vistas al valle de Arán.

Salimos desde Bagergue poco después de amanecer por un camino bien marcado en dirección a Beret.

Al poco rato, empezamos a pisar nieve, todavía helada. Decidimos ponernos los crampones.

El camino dejaba Bagergue atrás, subiendo poco a poco.

Encontramos una lagartija muerta en medio del camino (pobrecilla)

Y llegamos a un recodo del camino. A lo lejos todavía se vé Bagergue, pero desde aquí lo perderíamos de vista.

Continuamos el camino, a veces a la sombra...

... y otras al sol. Las vistas sobre Baqueira y el valle son fantásticas.

Pueblo de Baqueira, mirando hacia el Port de la Bonaigua.

Cruzamos la carretera que sube a Beret y pasamos por encima de Baqueira continuando hacia Plan de Beret.

Una caseta-refugio enterrada por la nieve llegando a Plan de Beret.

Y llegamos a Plan de Beret.

Dicen que antiguamente aquí pastaban miles de cabezas de ganado.

Me lo creo, esto es enorme.

Llegando a la estación de esquí.

Unas vistas hacia atrás. Las nubes empezaban a estar muy negras.

Decidimos hacerle caso a la abuelilla, ya que las nubes nos estaban rodeando.

Bajando de nuevo hacia Bagergue, las nubes nos estaban acosando cada vez más, y empezaba a nevar.

El camino hacia Montgarri lo continuamos al día siguiente. Por hoy, lo dejamos. Vuelta a casa para comer.

Os dejo una panorámica que hice a la subida hacia Beret. Es el valle de Arán en la zona de Baqueira.

Serra de Samont

2009-04-12T07:41:00.013+02:00

Subida a la Serra de Samont desde Mont
Esta es otra ruta que hicimos por el Valle de Arán durante nuestra estancia el pasado mes de Marzo. Aunque durante el tiempo que estuvimos allí no hicimos ninguna cima importante por el estado de la nieve, sí que nos marcamos algunas rutas muy bonitas, como esta que presento a continuación.

Partiendo del pueblo de Mont, a 1237 metros de altura, subimos hacia la Serra de Samont, donde está el Tuc Nere, Tuc de Samont y Tuqueta de Mont, los dos primero por encima de 2500 metros y el último de 2436. A pesar de no llegar a ellos, nos quedamos a escasos 200 metros de hacer cima, pero evaluamos el riesgo y dimos media vuelta por si acaso, ya que esos días había muchas avalanchas por la zona. Se vieron unas cuantas durante nuestro camino este dia, lo cual aumento nuestro miedo a que nos pillara alguna, y en cuanto encontramos un paso expuesto, para abajo.

Al poco de salir de Mont (en primer plano) tenemos estas vistas con Vielha al fondo y las montañas que no se aprecian bien en la foto. He intentado arreglarla, pero no hay manera, está demasiado quemada la foto.

Otro vistazo atrás hacia Mont. El camino es una senda bien marcada que asciende hacia un bosque que hay unos cientos de metros más adelante y que sale a una pista forestal por la cual discurrirá nuestro recorrido.

Al cruzar el bosque se llega a un depósito de agua el cual tiene una salida de rebose por un caño, el cual produce estos carámbanos de hielo por la noche, los cuales a la bajada habían desaparecido.

Por esta pista forestal es por la que íbamos avanzando en continua subida, a veces más empinada, a veces menos....

La nieve y los desprendimientos abundaban por el camino, y teníamos que ir con cuidado y vigilando por si caía más .

El grosor de la nieve, ya muy derretida.

Continuando el camino por la pista forestal.

En algunos recodos, los árboles nos permitían ver el paisaje, el cual era para quitar el hipo por su belleza.

Un ejemplo de las cuencas por donde caía la nieve. Debíamos estar alerta, ya que algunas parecían recientes, y otras todavía tenían nieve.

Al poco rato, salimos del bosque y empezamos a ver de cerca las cimas. La pista forestal seguía siendo ancha y bién marcada.

Otra foto del paisaje.

A partir de éste punto, es cuando decidimos subir hacia nuestra derecha, hacia la cima que veíamos (que resultó estar unos 150-200 metros por debajo del pico) ya que veíamos que la pista se terminaba y se metía en una garganta llenita de nieve y empezaba a estar blandita. Cruzamos un rio y ascendimos en línea recta hacia la cima en fuerte pendiente.

Una foto de Vielha que está a más de un kilómetro de altura por debajo de nosotros, y el precioso circo que hacen las montañas a su espalda

Y otra del fotógrafo.

La pareja con el circo de montañas al fondo.

Os pongo una pano desde donde decidimos dar la vuelta. A la izquierda se ve el embudo por donde teníamos que continuar. Lo malo es que el embudo acababa en una caidita de mucha altura, por eso nos dimos la vuelta.

Un poco más abajo, un vistazo hacia el punto donde nos dimos la vuelta, allá arriba. A la izquierda queda el cañón donde nos teníamos que haber metido si hubieramos seguido la pista forestal.

Volvimos sobre nuestros pasos y cruzamos de nuevo el rio llamado Arriu de Bords.

El cual hace una cascada muy bonita unos metros más abajo.

Nos paramos a comer a pie de la cascada, con una temperatura genial y un solete muy agradable. (momento bocata)

Y de nuevo para abajo, por la pista forestal.

a vista atrás a la zona de la cual veníamos . El embudo de nieve que se vé arriba a la derecha es el que nos detuvo.

Ya bastante más abajo, tras cruzar de nuevo el bosque, nos detuvimos a mirar el valle de Arán hacia la zona de Vielha.

Un zoom hacia Vielha.

Y de frente, el camino a la llegada a Mont.

Y para terminar, un zoom hacia las montañas al otro lado del valle, esta foto me gustó especialmente por los reflejos.

Espero que os haya gustado la ruta.

Abrazos y hasta otra.

Rutas por Val d´Arán

2009-03-12T15:06:00.017+01:00

Ascensión a Cap Dera Poterla desde Pontaut (Val d´Arán)

El pasado mes de Marzo nos decidimos a hacer una escapada a los Pirineos la semana siguiente al puente de San José. Tras darle muchas vueltas, decidimos dejarnos caer por el Valle de Arán, un valle que conocíamos de una pasada en coche sin hacer paradas. Vamos, que no lo conocíamos.

Pues nos pusimos en camino y nos fuimos a pasar allí unos días. Hicimos varias rutas, probando el estado de la nieve, pero con lo avanzada que estaba la temporada y las temperaturas elevadas de los últimos días, no pudimos hacer cumbres como hubiera sido nuestra intención, pero sí que hicimos algunas rutas muy chulas.

Una de ellas es ésta, desde Pontaut, el último nucleo urbano antes de llegar a Francia por la N-230, hasta el pico llamado Cap Dera Poterla. No es ni mucho menos el pico más alto, pero la ruta es muy bonita y altamente recomendable a quienes le gusten las rutas de montaña. Aunque no se sube a gran altura, las vistas son espectaculares según se sube, y el Val de Toran es un recondito paraje muy bonito. Merece la pena una visita.

Empezamos el camino aparcando en la N-230, en Pontaut. La verdad es que aquí sólo vimos un par de restaurantes al borde de la carretera, nada más.

Se cruza la carretera y se coge el desvío hacia Canejan. Se camina por la carretera unos doscientos metros para luego desviarse por una senda (marcada como GR-211).

Al poco rato de comenzar a subir por la amplia senda, ya podemos empezar a ver la parte norte del Valle de Arán, en el cual van entrando los rayos de sol poco a poco.

Al cabo de una hora de subida moderada, alcanzamos el pueblo llamado Canejan, siempre continuando por la senda perfectamente marcada.

Atravesamos el pueblo hasta la iglésia, y allí cogemos el camino hacia las Cabanes deth To. A partir de aquí la subida se vuelve más pronunciada, y el sol de frente resulta molesto durante todo el rato de ésta subida. La senda continúa siendo amplia y clara, sin posibilidad de desvío.

Una mirada atrás, hacia el valle nos muestra que la sombra casi ha desaparecido por completo y el sol casi ilumina la totalidad del valle. Vemos el pueblo de Canejan y al fondo, la carretera y las dos casas donde está Pontaut.

Continuamos el camino subiendo despacio hasta que poco a poco se suaviza y llegamos a un abrevadero. Hacemos una breve pausa antes de continuar el camino.

A partir de aqui, el camino se suaviza y vamos caminando sin ganar altura durante un rato por una senda que nos permite observar el otro lado del valle, con montañas que aparecen preciosas con sus crestas nevadas. Este paisaje tiene que ser precioso en todas las estaciones: primavera, verano, otoño...

En dos horas y media, más o menos, nos plantamos en esta cabaña que hace de refugio. Dentro sólo hay una mesa, un par de bancos y una chimenea.

Desde aquí, el camino se vuelve muy difuso, y se pierde totalmente. Las indicaciones que llevábamos nos mostraban que había que atravesar la zona herbácea para subir hasta la cordal, así que decidimos dejar de intentar buscar el camino y llegar a la cuerda cimera.

Posteriormente de éste punto, nos calzamos los crampones para continuar caminando por la nieve todavía helada (aunque ya se notaba que se estaba ablandando) y continuar por la arsita superando varias cimas.

Las vistas hacia Francia son realmente preciosas; vemos el valle donde se asientan las poblaciones de Fos y de Arlos.

Raquel, mi novia, llegando a la zona donde la estaba esperando. Ella se había retrasado a hacer fotos al entorno, realmente precioso.

El valle de Torán, al fondo, con la Serra dera Comasa a la derecha y la Serra dera Bedreda al frente, cerrando el valle forma un paisaje fantástico.

Mientras mi novia llegaba, me senté a esperarla en el mugarri 415, una especie de Hito que abunda en el valle de Arán.

Continuamos hasta Cap dera Poterla, una cima de 1781 metros.

Allí hicimos unas cuantas fotos y luego decidimos volver por donde habíamos venido, aunque nuestra idea inicial era otra. Habíamos pensado continuar hasta el fondo, bajar hasta el valle y volver por el fondo hasta el coche, pero como nos quedaba rato de continuar por la cima antes de bajar al fondo del valle, y el tiempo se nos echaría encima, decidimos volver por donde habíamos venido.

Un vistazo a las montañas del otro lado del Valle.

Y vuelta atrás por la cordal por la cual veníamos.

Tras volver un rato por nuestros pasos, divisamos de nuevo la cabaña, hacia la que bajamos de forma directa atravesando sin camino por donde la vegetación nos permitía.

Una foto a la cima del Montlude al otro lado del valle desde al lado de la cabaña, en donde nos detuvimos pasadas las 13:00 a tomar un pequeño avituallamiento mientras descansábamos un rato.

Tras el descanso, continuamos el camino, aunque se estaba genial allí sentados, al solete, con esas vistas tan bonitas. Al cabo de un rato, tras girar una curva del camino, vimos de nuevo el pueblo de Canejan y Pontaut allá al fondo.

Llegamos de vuelta al abrevadero, desde donde también las vistas eran fantásticas.

Y continuamos la bajada hasta Canejan, en donde paramos 5 minutos a reposar las rodillas antes de continuar la bajada hacia Pontaut.

Cuando llegamos abajo, le hicimos unas fotos a la antigua mina de Pontaut, la cual se puede apreciar que hace tiempo que está abandonada.

Cruzamos la carretera y llegamos al coche. Cogimos el pan, el embutido... y a por el bocata!!!

Pogo el mapa de la ruta. Partimos de Pontaut, a 625 metros de altura para llegar hasta Cap dera Poterla a 1781 metros.

Y una panorámica desde la arista cimera. Son 360º de panorámica con un montón de fotos.

Una ruta fantástica. Lástima no nos diera tiempo de hacer la circular que teníamos pensado, pero se nos hubiera echado la noche. A pesar de todo estuvo genial. Salimos hacia las 8:00 de la mañana, y a las 16:00 estábamos empezando a comer al lado del coche.

Abrazos y hasta la próxima!!!

Subida al Pico del Lobo (2274)

2009-02-25T16:48:00.011+01:00

Ascensión al Pico del Lobo (2274 m)

Pues nada, que los niños no se podían estar quietecitos en casa, durmiendo hasta bien tarde, como todo el mundo, y tenían que salir a dar una vuelta por la montaña. Si es que...
Bueno, pues vamos al lío. Este sábado decidimos hacer una mini KDD para subir algún piquillo de los alrededores de Madrid. Como la mayoría de conocidos de la zona tenían planes fuera de la zona, nos quedamos sólo tres, Miguel Angel, Raquel y yo.
El plan, según iba avanzando la semana, era subir al Ocejón, pero decidimos cambiar e ir al Pico del Lobo por dejar el Ocejón para otra KDD.
Tras hora y média de carretera, pasamos por Riaza y Riofrio de Riaza para seguir por esa carretera (ya pista foretal casi) hasta el puerto.

Quedamos a las 9:00 más o menos en el Puerto de La Quesera. ¿Por qué alli? pues no sé...
No, no era por eso, era porque el camino se hacía desde allí, aunque había bastante nieve...

Como llegamos pronto, me bajé del coche un rato a hacer unas fotejos...

Y una panorámica desde el puerto. A la derecha, La Buitrera, y a la izquierda, nuestro camino.

Desde el Collado de Prado Llano se veía Las Peñuelas, detrás estaba el Lobo, decía Miguel Angel...

Le creíamos, pues el ya había estado y nosotros no.

Y seguimos sus indicaciones por la nieve..

Un vistazo atrás al Cerro del Aventadero.

Las vistas según subíamos eran fantásticas. A la derecha Riofrio de Riaza, y de frente, Riaza.

Cazadores cazados...

Uno de los refugios que había en el camino.

La estación de La Pinilla a nuestros pies.

El camino para rodear Las Peñuelas parecía un poco peligroso por la nieve, pero con los crampones, sin problemas.

Llegando a este punto, comenzó a nublarse y tuvimos bastante rato de nubes y claros, y la cima no se veía...

"¿Lo veis, chicos? El Pico del Lobo!!!!"
"OOOoooooOOHHHH, es cierto, está ahí"

Miguel Angel llegando a.... Eso, que no sé lo que es!!!.

Aquí arriba corría el vientro y las nubes que no veas. Yo no tengo de grupo en la cima, está en la cámara de Miguel y se la he cogido prestada para el blog.(Gracias, tio)
Si = Si cima!!!

Iniciamos la bajada porque arriba no se podía para con la ventisca que allí había.

Una panorámica de la cima... si sois capaces de verla entre las nubes, claro.

Miguel Angel a punto de rodear Las Peñuelas. Detrás, se ve la arista cimera por donde habíamos venido.

Mas fotos de la bajada...

Otros refugios que nos encontramos la la bajada... ¡Que chulos!

Como hacía bastante viento, decidimos no ir por la arista y buscar un sitio para comer volviendo por una pista forestal que había por alli, que nos permitió hacer algunas fotos muy chulas.

Hielo en el camino!!

Otra de Las Peñuelas. No busquéis el Pico del Lobo, que queda detrás y no se vé.

Hielo en el camino!!! Y ahora de verdad!!!

Tras esto, llegamos al coche y como era prontito, bajamos a Riaza a tomar algo en una terraza. Buff, como se estaba en la terraza, hicimos la fotosíntesix, y todo....
Unas fotos en Riaza para despedirnos..

Y eso fué todo.
Una ruta preciosa y altamente recomendable. Es muy sencilla, y se hace en 5-6 horas tranquilamente. Nosotros somos de muchas fotos, parar a comer, y tardamos casi 7 horas.
Decir también que Larry- Miguel Angel fué en todo momento una gran compañía, (chapó, compañero) y un buen guía en una tierra desconocida para nosotros.
Quien no lo haya hecho, está tardando.
Saludos.

2009-02-17T22:00:00.012+01:00

Circular a Siete Picos desde Navacerrada.

El pasado sábado dia 14 decidimos hacer una ruta por una cordillera muy reconocida de la sierra de Madrid, la cordillera de Siete Picos. Salimos del aparcamiento a las 8:30 aproximadamente camino del Cerro del Telégrafo para recorrer la cordillera, llegar a collado ventoso, bajar hasta la pradera de Najalasna y volver a Navecerrada por la Senda Herreros.

El día fue totalmente soleado, sin una sola nube y con una temperatura muy agradable.

Una mirada desde el aparcamiento hacia la zona de Peñalara.

Remontando la pista de esqui, camino del Alto del Telégrafo.

Continuamos la ruta hacia el Cerro del Telégrafo, donde está, la estatua de la Virgen de las Nieves.

Unas fotos con la Virgen de las Nieves.

Continuamos la ruta por la Pradera de Siete Picos.

En la subida hacia Siete Picos había unas vistas preciosas.

Llegando a lo alto de Siete picos, nos encontramos con estos cuatro árboles, mirando hacia Segovia.

Y otra mirada hacia Madrid.

La bola del Mundo, llegando a Siete Picos.

Rodeamos el primero y más alto de los siete, ya que con la nieve nos daba demasiado respeto subir a él escalando.

Y nos encontramos preciosas estampas de la nieve en las rocas.

Entre el 5º y 6º pico tomamos el camino hacia Collado Ventoso, en donde hay un cruce de caminos en donde se juntan la Senda Schmid y la Senda de los Alevines.

Tomamos la Senda de los Alevines camino del séptimo pico, el de Majalasna. Aquí había tramos en los cuales la nieve era más profunda y blanda

Y llegamos a la Pradera de Najalasna, en donde está el pico. Aquí nos paramos a comer. (esta vez no hay del bocata, ya lo llevábamos hecho)

El pico de Najalasna a mis espaldas cuando empezamos de nuevo a caminar tras la comida

Bajamos hasta la Pradera de Navarrulaque para coger el Camino de la Pata de la Cabra, o Senda Herreros

El comienzo de la senda.

Al poco rato llegamos a las Rocas de Lain, un bello lugar para detenerse a descansar y meditar, pero el tiempo empezaba a echársenos encima, queríamos llegar arriba a la Pradera de Siete picos antes de que se hiciera de noche.

Lo que no nos dió tiempo. Vinos anochecer a mitad de la Senda Herreros.

La cual nos entretuvo demasiado con algunas fuertes subidas, y nieve por encima de las rodillas todo el camino.

En este tramos nos agobiamos un poco debido a nuestro desconocimiento del recorrido, y caminar siempre cuesta arriba con nieve casi hasta la cintura. Lo que hubieran sido dos o tres horas, se convirtió en... ¡¡cinco!!
Llegamos al parking de Navacerrada avanzada la noche, pasadas las 21:30 tras caminar más de dos horas con una pequeña linternilla que llevábamos. No tenemos fotos de esto, porque las cámaras las guardamos en la mochila y en lo único que pensábamos era en llegar a la Pradera de Siete Picos, ya que una vez allí, eran 40 minutos al tranquilamente.

Por último os dejo el mapa. Los puntos azules son nuestro recorrido.

Cerro Ventoso desde el Valle de la Fuenfria.

2009-01-10T18:51:00.010+01:00

Subida a Cerro Ventoso desde Las Dehesas, en el Valle de la Fuenfría.

La idea era intentar subir hasta Montón de Trigo ese día, pero debido a una pequeña desorientación al principio y a la ventisca que entró a partir de mediodía, tuvimos que modificar los planes y en vez de ir hacia la cima planeada, bajar desde un punto intermedio del camino.

La intención inicial era subir por la calzada romana hasta el puerto de la Fuenfria, y luego girar al Oeste hacia montón de Trigo

Sin embargo, en la Pradera de los Corralillos, en vez de seguir por la calzada, giramos por error hacia la senda Victory y subimos por la Ducha de los Alemanes hasta enlazar con el camino Schmid. Continuamos por él hasta collado Ventoso, para luego girar al Oeste, pasando por el cerro del mismo nombre y bajando al puerto de la Fuenfria.

Allí encontramos a un montañero que venía de Segovia y nos comentó que por allí llegaba la borrasca, así que decidimos bajar, ya que estaba empezando a nevar, y de intentar la subida nos hubiera cogido en mitad del camino. Menos mal que bajamos...

Abajo en el valle, comenzando la ruta.

El inicio de la Calzada Romana.

La Pradera de los Corralillos, un cruce de varios caminos en donde nos equivocamos de ruta y nos desviamos por la senda Victory.

Desde allí se veía la nieve en rodeando la cima de Peña Bercial.

Una foto al arroyo de la Fuenfria.

El desvio hacia la Ducha de los Alemanes.

La verdad, es bonita la ducha, pero... ¿Hasta aquí venían los alemanes a ducharse?

Un pequeño puente por encima de la "ducha"

El camino Puricellli estaba blanco de nieve.

El cruce con el Camino Schmid y la Fuente de Anton Ruiz de Velasco.

Llegando al Collado Ventoso.

La cima de Collado Ventoso.

Las nubes empezaban a rodearnos y la tempratura bajaba. Empezaba a nevar un poco.

¡Que frio!

Salimos pitando hacia el Puerto de la Fuenfria, en donde nos encontramos de nuevo con la Calzada Romana.

Decidimos bajar por miedo a la ventisca. El valle de la Fuenfria desde el Mirador de la Reina.

Y a nuestra espalda, desde el mismo mirador.

La nevada bajando se hizo cada vez más intensa.

Y nos pilló de lleno antes de llegar al coche.

Una bonita ruta por el valle y alrededores. Queda pendiente para otra el Montón de Trigo (no se nos escapará, no)

De Espot a Estanyola de Ratera

2008-12-27T16:16:00.009+01:00

Desde Espot hasta la Estanyola de Ratera, cruce de caminos.
29 de Marzo de 2007

Esta ruta fué una de las que hicimos durante unas vacaciones en las cuales estuvimos en el Parque Nacional de Aigüestortes-Sant Maurici, en Marzo del 2007
La ruta comienza en el apracamiento que hay unos kilómetros más arriba del pueblo de Espot, un pueblecito de montaña. En esas fechas, la nieve estaba presente todavía en casi todo el parque, con lo cual gran parte de la ruta discurre por nieve. El día estaba ligeramente nublado con amenaza de lluvias por parte de unas nuves negras, pero al final no se consumó la lluvia.
Estábamos alojados durante esa semana en el otro extremo del parque, en Taüll, a más de una hora en coche. A la ida hacia Espot, fuimos por el sur y la vuelta fué por el norte, tardando en ambos recorridos casi lo mismo.

Nada mas comenzar, yo me calcé las raquetas de nieve que habíamos alquilado.

El camino discurría con bastante vegetación pero pisando nieve todo el rato.

Els Encantats, emblema del Parque Nacional

Els Encantats y roca de L´Estany

Estany de Ratera

Dejamos atrás el Estany de Ratera

Atravesando unas pequeñas rampas por un bosque.

Vamos dejando atrás Els Encantats

Las nubes se asomaban a las alturas

Y llegamos al cruce de caminos. En principio pensábamos llegar al Refugio Amitges, pero viendo las nubes, y que la nieve era cada vez más profunda, decidimos dar media vuelta.

El lago Sant Maurici

Llegando de nuevo al Lago Sant Maurici.

El lago estaba completamente helado, blanco impoluto.

Una mirada al valle por el cual tenemos que bajar.

Un impresionante Abeto.

Llegando al final del valle de San Maurici, el comienzo de la ruta.

Una mirada al rio Escrita, desde un puente de madera casi al fondo del valle.

La Sierra Pobre

2008-11-28T06:30:00.013+01:00

Picos de la Sierra de La Puebla,

7 de Noviembre de 2008

Hacía tiempo que no salíamos a la montaña y teníamos un mono tremendo por hacer algo, así que nos decidimos a buscar algo sencillo y poco transitado, que estábamos de mogollones de gente hasta... Pues eso, que el sábado 7 de noviembre salimos hacia el puerto de Puebla de la Sierra, en donde dejamos el coche. El día estaba bastante despejado, con un color azul intenso y pocas nubes, aunque luego aparecieron más pero no de lluvia, y no hacía frío ni calor, una temperatura genial para caminar, así que nos pusimos en marcha en dirección al Porrejón.

Nada más salir del puerto, con la sierra del Ayllón al fondo.

El parking del puerto.

Al poco de empezar a caminar, pasamos por un bosque en donde hice esta foto.

Salimos del bosque, y camino del Porrejón, cruzamos una pradera.

Llegando al Porrejón, el cual está muy cerca. En menos de dos horas se llega.

Un vistazo hacia la cara norte, donde está la Sierra de Ayllón.

Si foto= Si cima.

Tirando de zoom hacia Ayllón.

Continuamos el camino, ya que íbamos hacia otra de las cimas de esta sierra, La Tornera (sino, la ruta sería muy corta, jejeje)

El contraste de algunos árboles.

Mirando el camino que nos queda por recorrer. Parece el lomo de un tiranosaurio, o como se llame...

La fauna autóctona del lugar...

La ruta no tenía pérdida, un sendero marcado, y sólo había que seguir la cordal de la sierra.

Al fondo empieza a aparecer la cima.

El contraste de colores otoñales (ya avanzados) entre unos y otros árboles es evidente en esta foto.

Una foto de la cima (El hito se vé al fondo, a la izquierda) tirando de zoom.

La nieve casi brillaba... por su ausencia. Es una sierra bajita, que no llega ni a los 1900 metros.

Pero allí al fondo, el Ocejón sí que tenía nieve.

Y toda la sierra del Ayllón en sus cimas.

Si foto= Si cima, segunda cima del día, con ¿El pico del Lobo? al fondo, que alguien me corrija si me equivoco.

Momento barrita energética...

Después de comer, emprendimos el regreso, ya que los días son muy cortos. Antes de irnos, le hice una a este arbol, que bonito color rojo.

Oye, que se nos oculta el sol!!!

Pues habrá que sacarle unas fotos a la puesta...

Y esto fue todo. Un día para estirar las piernas, como ya he dicho, por la Sierra de la Puebla, o Sierra Pobre. La verdad es que esta Sierra tiene unas vistas preciosas, y ademas no nos encontramos a NADIE desde que bajamos del coche hasta que volvimos a montarnos en él, un lujo de soledad todo el día.